Terry Richardson: Die Momentaufnahme, die die Mode erschütterte
Terry Richardson.
Der Schnappschuss, der die Mode erschütterte.
Geboren im Rampenlicht
Terry Richardson wurde 1965 in New York geboren – als Sohn von Bob Richardson, einem der gefeiertsten und gleichzeitig problembehaftetsten Modefotografen der 1960er Jahre, dessen innovative Arbeit für Harper's Bazaar und Vogue eine Ära mitprägten, auch wenn Schizophrenie und Drogenmissbrauch sein Leben aus der Bahn warfen. Seine Mutter, Norma Kessler, war Schauspielerin. Terry wuchs im Gravitationsfeld der Modefotografie auf, mit all ihrem Glamour und all ihren Schattenseiten vor Augen.
Er wollte ein Punk sein
Fotografie war nicht der erste Plan. Nach der Scheidung seiner Eltern zog Richardson mit seiner Mutter und seinem Stiefvater, dem englischen Gitarristen Jackie Lomax, nach Woodstock. Er wollte Punkmusiker werden und spielte vier Jahre lang Bass in der Band The Invisible Government. Erst später – mit der Kamera in der Hand – fand er das Medium, das seinen Namen machen und wieder zerstören sollte.
Gegen den Glanz
Richardson entwickelte einen Look, der das Gegenteil dessen war, was Modefotografie geworden war. Wo die Branche glänzend, retuschiert und theatralisch war, waren seine Bilder flach ausgeleuchtet, schnappschussartig und vor einem schlichten weißen Hintergrund aufgenommen. Der Daumen hoch, die überdimensionierte Brille, die er seinen Models gab, damit sie "vorgeben konnten, er zu sein" – all das wurde zu einer visuellen Signatur, die tausendfach kopiert wurde.
„Er nahm den Studioglanz weg und hinterließ etwas, das unangenehm real aussah.“
Das meistimitierte Auge in der Mode
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere fotografierte Richardson Werbekampagnen für Marc Jacobs, Supreme, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Sisley und Aldo, mit redaktionellen Beiträgen in Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, i-D und Vice. Er fotografierte den Pirelli-Kalender 2010 und eine Reihe der größten Namen der Ära – darunter Barack Obama, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus und Cameron Diaz.
Seine Bücher verwandelten die Ästhetik in Artefakte: Hysteric Glamour (1998), das berüchtigte Terryworld (Taschen, 2004) und Lady Gaga x Terry Richardson (2011), das über 46 Tage auf dem Höhepunkt ihres Ruhms entstand. Ein Jahrzehnt lang war dieser Schnappschuss vor weißem Hintergrund das meistimitierte Bild im Geschäft.
Ein Vermächtnis, das nicht zu trennen ist
Seit 2001 wurde Richardson von mehreren Models des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt – sie unter Druck gesetzt oder zu sexualisierten Szenarien am Set gezwungen zu haben, manchmal ohne klare Zustimmung.
Die Kritik wurde um 2010 herum unüberhörbar, als das Model Rie Rasmussen ihn öffentlich in Paris konfrontierte und seine Arbeit als erniedrigend bezeichnete, und das ehemalige Model Jamie Peck über eine verstörende Erfahrung schrieb, die sie mit ihm als Neunzehnjährige gemacht hatte. Im Jahr 2014, als weitere Berichte auftauchten, veröffentlichte Richardson einen Brief zur Verteidigung seiner Person.
Im Jahr 2017 stellten Marken und Verlage wie Valentino, Bulgari und die Condé Nast-Titel Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair und Wired die Beauftragung seiner Arbeiten ein. Er hat seit 2018 nicht mehr aktiv als Fotograf gearbeitet. Sein Einfluss auf das Aussehen der Mode ist real – aber er kann nicht ehrlich besprochen werden, ohne dies zu erwähnen.
Die Ästhetik überlebte den Mann
Die Ironie ist, dass der Stil den Fotografen überlebte. Der rohe, direkte, unretuschierte Look, den er berühmt machte, wurde zur Standardsprache der sozialen Medien und moderner Kampagnen – ein Beweis dafür, dass eine Ästhetik die Person, die sie populär gemacht hat, lange überdauern kann. Die Bilder sind überall; der Mann dahinter ist es nicht.
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