Terry Richardson : l'instantané qui a secoué la mode
Terry Richardson.
Le cliché qui a bouleversé la mode.
Né dans le cadre
Terry Richardson est né à New York en 1965 — fils de Bob Richardson, l'un des photographes de mode les plus acclamés et les plus tourmentés des années 1960, dont le travail innovant pour Harper's Bazaar et Vogue a contribué à définir une époque, même si la schizophrénie et la toxicomanie ont fait dérailler sa vie. Sa mère, Norma Kessler, était actrice. Terry a grandi sous l'attraction gravitationnelle de la photographie de mode, avec tout son glamour et tous ses ravages en pleine vue.
Il voulait être un punk
La photographie n'était pas le premier plan. Après le divorce de ses parents, Richardson déménagea à Woodstock avec sa mère et son beau-père, le guitariste anglais Jackie Lomax. Il voulait être un musicien punk et joua de la basse dans le groupe The Invisible Government pendant quatre ans. Ce n'est que plus tard — appareil photo en main — qu'il trouva le médium qui ferait et déferait sa réputation.
Contre le vernis
Richardson a créé un style à l'opposé de tout ce qu'était devenue la photographie de mode. Là où l'industrie était brillante, retouchée et théâtrale, ses images étaient éclairées de manière plate, brutes comme des instantanés et prises sur fond blanc uni. Le pouce levé, les lunettes surdimensionnées tendues à ses sujets pour qu'ils puissent « faire semblant d'être lui » — c'est devenu une signature visuelle copiée mille fois.
« Il a supprimé le vernis de studio et a laissé quelque chose qui semblait inconfortablement réel. »
L'œil le plus imité de la mode
À son apogée, Richardson a réalisé des campagnes publicitaires pour Marc Jacobs, Supreme, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Sisley et Aldo, avec des reportages pour Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, i-D et Vice. Il a photographié le calendrier Pirelli 2010 et une pléiade de grands noms de l'époque – Barack Obama, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus et Cameron Diaz, entre autres.
Ses livres ont transformé l'esthétique en objets d'art : Hysteric Glamour (1998), le célèbre Terryworld (Taschen, 2004), et Lady Gaga x Terry Richardson (2011), photographié pendant 46 jours au sommet de sa gloire. Pendant une décennie, cet instantané sur fond blanc fut l'image la plus imitée dans le milieu.
Un héritage qui ne peut être dissocié
Depuis 2001, Richardson a été accusé par plusieurs modèles d'inconduite sexuelle — de les avoir poussées ou contraintes à des scénarios sexualisés sur les plateaux, parfois sans consentement clair.
Les critiques sont devenues impossibles à ignorer autour de 2010, lorsque la mannequin Rie Rasmussen l'a confronté publiquement à Paris et a qualifié son travail de dégradant, et l'ancienne mannequin Jamie Peck a raconté une expérience troublante qu'elle avait vécue avec lui à dix-neuf ans. En 2014, alors que de plus en plus de témoignages faisaient surface, Richardson a publié une lettre pour se défendre.
En 2017, des marques et des éditeurs, dont Valentino, Bulgari et les titres de Condé Nast Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair et Wired, ont cessé de lui commander du travail. Il n'a pas travaillé activement comme photographe depuis 2018. Son influence sur l'esthétique de la mode est réelle — mais on ne peut en parler honnêtement sans cela.
L'esthétique a survécu à l'homme
L'ironie est que le style a survécu au photographe. Le look brut, direct, non retouché qu'il a rendu célèbre est devenu le langage par défaut des médias sociaux et des campagnes modernes – preuve qu'une esthétique peut perdurer bien au-delà de la personne qui l'a popularisée. Les photos sont partout ; l'homme derrière elles ne l'est pas.
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